|
选择字色： 选择背景色：
回书目 
从特里维夫开车到耶路撒冷要四十五分钟。诗会安排我们落榻的大酒店，和耶路撒冷的所有建筑一样，都是白色石头外墙，外形设计和内部装修都十分舒适优雅。据说国家首脑来访大多住这里。其实旅馆等级并不重要，让我感激不尽的是每位客人都住单间。你想想，经过提心吊胆的长途飞行后，能把行李乱扔一地，扒出睡衣，先洗个热水澡，再拉上窗帘，放平自己两个小时，这是上帝多么大的恩惠啊。
等我梳洗打扮完毕，下到大堂集台，上帝还有一个惊喜给我。从相互热烈寒暄的异国诗人中，分出一位优雅的中国女士来，对我伸出手： “舒婷你好，我是席慕蓉。”我曾经费尽心思打听有没有其他中国人被邀请，都得不到正确回答。见到席慕容之后，我简直赖定她了，无论她对我有多烦。吃饭、观光、开会，我们几乎形影不离。我们三人一小团体，在安的别出心裁的导游下，走了一些旅游册写不到的地方。
耶路撒冷的名胜古迹之多，犹如中国的西安。首先她是世界的圣都。对犹太民族，她是开始于大卫王时代的犹太首都；对基督教徒，她是基督耶稣受难的地方；对伊斯兰教徒，这里是他们的和平圣都。其实，“和平”一词，对耶路撒冷充满了讽刺意味。因为在她漫长的四千年历史中，埃及、巴比伦、希腊、罗马军、波斯人，都曾强占掠夺过这块土地。就是在当代，第三第四次中东战争我们还是记忆犹新的。
由大卫王之子所罗门建造的神殿，已在历次战火中夷为平地。我们从橄榄山眺望遗迹，然后参观它的模型。露天模型有两百多平方米，周围聚集着一群一群的中小学生、大学生、民兵和军人，他们在这里上历史课。阳光像火焰一样在石板上擦出噼啪的火星，游客们都躲到稀疏的树荫里。以色列人做着笔记，十分坚毅和专注。
耶路撒冷的教堂众多，我们眼花缭乱。万国教会是要去的，因为它旁边的橄榄园，是耶稣被捕前苦恼地祈祷着度过最后一夜的地点，那八株蜷曲的老橄榄树，据说已有几千年历史；艾克撒清真寺也是要去的，它曾经以十四列二百八十根圆柱夸耀于世，但三度地震的发生终于彻底毁灭，现在它的沉重色调的巨大圆顶和七扇拱门，仍使我们心甘情愿脱掉鞋子进去朝拜；耶路撒冷的圣地是圣墓教堂，它占地甚广，即使手持一张示意图，我深信我们一定遗漏了不少圣迹。
国会外铜铸的七枝烛台、老街上的风车、热带树木和白色建筑相映的迦法路……
流浪在地球各个角落的犹太人们，每年只能一次回到这座墙下集体哭泣……
矗立在绵延城堡的大卫塔，看不出屡经修复的痕迹，仍保存着古堡原始的沧桑和厚重。现在这里是耶路撒冷的“历史博物馆”。它的苍皇和悲凉，在与岁月的抗衡中，呈现一种不屈不挠的精神，仿佛是犹太民族的底色，竟吸引我重复到这里三次。当然，门票也是很贵的。临离开的前夜，主人以古堡著名的午夜灯光音乐会（台港一带称“声光秀”）招待我们，但我想到清晨将开始的长途飞行，没有勇气随其他外国诗人做通宵达旦的狂欢。垂头丧气回旅馆收拾行李，并吞下两片“安定”。
回书目 
