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一出古城，就与大自然直接照面了。萨尔斯堡是三组高山环抱的小城。这三组山叫Unterberg、Honn Goll、Teennengebirge，它们是阿尔卑斯山的“前山”，巍峨雄奇，有苍龙飞天之势。千年未化的雪岭，闪闪生光。
这景象不期然把我带回到北美落基山脉去了。年前游落基山，第一次见到万山奔腾、千里雪封的景象，心旌为之摇撼，不能自已。想不到此次能够在萨尔斯堡乡郊再次看到、再次呼吸到天地原始的灵气。天之于我，不可谓不厚矣！
车子转了几个弯，停了下来。盖赫特君陪我们踏着厚厚的雪地，他说要我们欣赏十六世纪的“艾尼菲水堡”（Anif）。不需五分钟，水堡就呈现在眼前了。“艾尼菲”幽幽地矗立在一片水晶蓝的冰湖上，它不是黄色的，也不是白色的，是那种恰恰与湖水衬配得毫无瑕疵的颜色。静极了，美极了。偶尔听到几只水鸟划破冰湖的声响。四个世纪的美原封未动的冻结在那里。是哪一个建筑家有这样的灵心仙情？在车上，我仍然在问。
一路上，有看不尽的景致。我爱秋，秋让万物在凋谢前展露了潜有的本色，秋不能久住，却有最璀璨的时刻。冬的雪是美的，但它的白把万物，美的丑的，都白化了。妙的是，萨尔斯堡的冬雪，非但没有掩盖了景物的美色，反而用雪之白把自然与屋宇衬映得更冷隽出俗。十八世
纪的LeopoldsKron 宫，在冷冷的冰雪中，她的洛可可式的样貌，看来就很入眼了。就在宫宇后面的山巅上，可以见到萨城的古堡。不，此刻它像是悬在远远的天边，在雪花上。
车越转越高，雪越来越大，我们向Salzkammergnt 的湖区开去，山上有孤单的、也有三五错落色泽鲜丽的木屋，真难信这些是当地的农家。离城十里左右，车停了。我们到了著名的“佛西湖”（Fuschlsee）。难怪呢，《仙乐飘飘处处闻》要把她摄入镜头里了。如此的境界，不闻仙乐，已感到仙气郁郁了。湖边最高的山岩上的“佛西宫”（Schloss Fuschl），昔日是大主教狩猎的行宫，今日已改装为第一流的旅馆。湖边低处还有一“佛西村”，那里有几个旅舍，更有可以租住的一幢幢小屋。毫无疑问，在佛西宫喝杯咖啡，用些糕点，有无上的惬意。坐着的椅，壁上的画，都足以生思古之幽情，而步入佛西宫低层的餐厅时，整个“佛西湖”就装在一扇扇洁净无尘的窗棂上了。此行以来，已经有好多次的惊叹，面对这一窗山水依偎的湖光冬景，真有书咄空空之感，我的拙笔再无法描写造化之玄美的万一了。是的，我在北美落基山见到的“路易丝湖”，已经叹为天物，梦回意绕，久留心际，而此景此情，只觉周身为自然的灵气所环绕，凡思俗虑，尽皆抛却。盖赫特君显然是乐山乐水之人，他没有催我，让我静静地坐对这一窗的“天上人间”。
“夏天这里美极了，客人多，冬天我们是从不开放的，今年是第一次。”那个留一撇俾斯麦胡子的侍者如此对我说。真幸运，碰上了“第一次”。是的，夏天、春天、秋天一定都不可能不美的，但这样的冬景，还可能有更美的吗？也许，也许只有神州北疆的天池了！我同意诗人鲍尔（Hermann Bahr）说的：“萨尔斯堡是永远美丽的，你可以肯定，你当下见到的就是最佳绝的了。”
又去了几个湖，不全记得她们的名字了，只记得一弯如月的“月湖”（Mondsee），更记得七里半长的“霍夫冈湖”（Wolfgangsee），海拔六千尺，湖边的葛尔芹村（St.Gilgen）是莫扎特母亲诞生的地方。送给世界这样一位乐坛的奇葩，做母亲的也应该与山水同其不朽了。
萨尔斯堡乡郊五小时之游，没有一丝倦意。当晚，我在古城的“皇宫演奏厅”（Palace Concert in the Residenz），也是莫扎特生前演奏的地方，听了两个小时莫扎特的乐曲。真要感谢夏尔埃普伉俪，是他们怂恿我去欣赏的。我对古典音乐的知识极其贫乏，但在这两小时里，我是感到十分享受，除了耳在听，我的眼睛也在欣赏四周和顶上的壁画，很像我在慕尼黑古老的“屏爱柯逖博物院”（Alte Pinakothek）所见罗宾（Ruben）的手笔。罗宾画的女士，胴体丰硕而有灵韵。这一夜，竟彻夜难以入眠，想是对日间之所见疑真疑幻，对太美的事物总是难以消受的。
翌日，我就用双脚游萨尔斯堡了。其实，整个“老城”是“汽车止行”的行人区，欧洲小城真懂得保存古趣，不是吗？石涛的山川、倪云林的烟霞中怎可以任汽车散放污气？萨尔斯堡的“老城”没有大道，只有小街和“迷你巷”。葛屈逖巷（Getveidegasse）又长又狭，长是长不过海城的“浩扑街”，但两旁的街景却与浩扑街大可竞美。这里的街道不像海城的那样直，弯弯曲曲，即使是她的“四方广场”也不是四方的。置身其间，如入迷阵。这个山城，古筑新建多得不胜浏览。那个角落上是一个八世纪的寺院（Nonnberg Abby），这个角落上是一个二十世纪的剧院（Festspiehaus）；刚见到令人欣赏不已的“马池”（Horse-pond），又面对有三十五个钟的钟楼（Glockanspiel）。千余年的历史文化都浓缩在几里的方圆，特别引我注意的是“大学广场”，这所三百六十三年的古大学，雍容优雅，就叫人想起海德堡的“大学广场”，不过，这里没有出过像麦斯、韦伯这样的学人。萨城的精气似是让莫扎特的音乐吸去了。当然，萨城的大教堂是不能不看的。十六世纪时，大主教宾锐区（Wolf Dietrich）雄心万丈，想盖一座比罗马“圣彼得”更大的教堂，但还未动工，他已经被史悌克斯（M.Sitticus）取而代之了。后者请了意大利的素拉雷（Solari）重新设计，规模小了很多，不过也花了十四年的光阴，到一六二八年才完工，这座文艺复兴式与巴洛克式混合的大教堂是中古以来“神权”与“王权”的象征。当时，政教是不分的。从这座教堂可以想见昔日萨城定是气象不凡，但绝没有十九世纪世俗化、现代化之后的欢愉自由的气氛！
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