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缅甸是个多民族的国家，古代曾经统治缅甸南部的孟族，最早从斯里兰卡传入佛教，后来被人数众多的缅族同化，现今克伦族、掸族、钦族等人口比例，远不及占百分之六十五的缅族。
分布于东部掸邦高原的掸族，与中国西南的傣族、泰国的泰族、寮国的佬族同属一民族。掸族地处高原，反对政府的叛军出没山林峡谷，除了东枝市区，游客不准入山。
飞抵东枝，海关入境得出示证照签证，犹如身临异国，令人费解。
缅甸于十九世纪沦为英殖民地，东枝由史葛特爵士一手建立，还设了学校。城市在山间盆地之上，由于地形高，气候类似“四季无寒暑，一雨便成冬”的昆明，为英国殖民者夏天避暑之处。
接机的导游是个丰腴懒散的中年女人，父亲是伊斯兰教徒，母亲则信奉佛教，东枝也有不少基督教徒，各种宗教杂处，是个和平安宁的山城。居民用竹木茅草搭屋。上层住人，门前悬挂蜂巢，用来避邪。为了防止蝎子、蛇从房顶掉下来，家家寝室皆挂蚊帐，下层则养马、家禽。居民种糯稻和烟草。
去酒店途中，参观当地盛产的烟草工厂，试了一口雪茄，刚卷的烟叶仍湿，涩苦极了。
下榻的Strand 酒店，英国殖民残存的标志，房内设备简陋，在昏暗的灯光下咀嚼食而不知其味的缅甸菜。团友带进徘徊门外的华侨青年一同进餐，他自称姓林，上几代从福州来落户，毕业于曼德勒大学，因不肯入缅籍，至今找不到工作，整天抓住游客练英语，对外头的世界充满了好奇与向往。晚饭后我和三位团友应邀到他家做客，街上黯黑！只靠他手上的手电筒勉强照明，路过天主教堂、锡克神庙、佛堂并列的大街，来到他铁门深重的家，被吵醒的父亲用一口福州话边骂边来开门，见了我们才讪讪止住。据林老先生说，东枝约有五千华侨，他大儿子经营酒和猪的批发，生活不俗，当着小儿子的面说他脑筋有问题，毕业了三年整天无所事事。
临离开时，这青年带我们参观他的藏书，抽出林语堂的《生活的艺术》、《罗素论文集》预备深夜长谈。我们赶紧告辞出门，他又坚持陪我们走了一大段路，看得出他很寂寞孤单。在这隔绝的东枝，他的求知欲被当成笑谈，连自己的父亲都嫌弃他。
隔天起了个绝早，去看Indha 族五天一次的赶集。附近少数民族穿着传统服饰，坐在载着青菜、猪的骡马车摇摆来赶集，当地导游坐在条凳上吃缅式早餐，油炸的面食，浇上热热的浓汤，可口得很。这天正好是情人节，团中一位脱离摩门教，以中国道教为博士论文现教哲学的美国人，抱了一大丛紫红雏菊，送给年长的女团友，引得拍手声四起。
来东枝的目的，是为了游英莱湖。坐上三丈长的独木舟，两边芦苇、莲藕高可及人。行船二十分钟，视野豁然开朗，湖面如镜，一如昆明的滇池。荡过来的小渔船，船夫不用木桨，而以独腿划船，为英莱湖的奇景之一。湖上有三十多个村子，建在腐草和浮土结成的浮岛上，一百多年前，附近少数民族为了逃避缅、泰两国无休止的战争，隐居到这世外桃源，自称为“湖的子民”，在浮岛上种植蔬菜，捕鱼为生。
独木舟的马达声惊醒了阳光下沉睡的湖，满载水果、鲜花、进香的供物、小铜佛等纪念品的小船，如箭一般划过来，顷刻间已形成了一个水上市场，把我们团团围住。日午的阳光针刺一样热辣，买了顶就地取材的海草编的大草帽遮阴。从帽檐下举目四望，和尚静修的寺院，离地盖在水上，是怕动了凡心的佛门弟子半夜潜逃，才筑起孤岛一样的寺院，孤零零突出水面？！果真竹编的窗口，黄色袈裟晃过，难耐清修的小和尚，在偷窥寺外红尘吧！忍不住向他招手，却早已失去迹影。
买了一条“湖的子民”引以为傲的织花围巾，上了岸边的庙，里头供奉的五尊佛像，还是十二世纪时喜爱旅游的土王从马来半岛佛庙请回来的，一直摆在湖边山洞，几个世纪后才发现，盖了庙供奉金身，信徒往佛像贴金以示虔诚。五尊佛看来已像五粒金球，完全失去本来尊相。
每年节庆，以佛庙为中心，仪队游行十分壮观，是湖上独腿划船竞赛不可缺的庆祝活动。内陆小飞机把我们载到中部的曼德勒，缅甸第二大城市，一八五七年，英明的缅王明东依照佛教古老的预言一手建成的“金城”。
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