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像跳棋子一样转来转去，飞来飞去，粗粗一算，直飞大概七八个小时的路程，足足花掉了我们27个小时。
进入巴格达，已经是凌晨时分。短短几十米的机场通道，脚下赫然出现了十几个打倒美国DOWN USA的字样，每一个踏上伊拉克国土的人，从第一步开始，仿佛已经站在美国的反面。
萨达姆的城市
一千二百年前，阿拨斯王朝修建了三重城墙环绕的阿拉伯第一座圆形城市它横跨底格里斯河两岸，距幼发拉底河也只有三十公里。人们慷慨的拿出最美妙的名字——“巴格达德”——真主的花园。
但历史的急剧倒转已经让初来者难以再度联想《一千零一夜》故事中真主花园的绝世容光。盛夏阳光直射之下，这座古老的城市满面蒙尘，灰头土脸。
海湾战争之后，巴格达被炸的建筑大部分已经重建，它们厚重结实，依稀可见昔日大家风范。而二十年前，殷实富足的伊拉克人修建道路的时候曾经信誓旦旦，要修就修成世界上最棒的公路，如今这个诺言也成为十几年尘封之后这座城市唯一值得夸耀的地方
其实这该是一座被叫作“萨达姆”的城市，人民要为萨达姆而战。
巴格达市内大部分建筑都直接以萨达姆命名，医院、桥梁、机场、学校。萨达姆的画像、雕像出现在城市的每个角落，有墙的地方几乎都有萨达姆向你微笑。有意思的是这些作品主人公的动作表情，服饰场景绝少雷同，甚至有的花哨俏皮，构成巴格达一道独特的风景。很难有人能说清在巴格达街头到底有多少个领袖的大幅特写，也很难有人能说清到底有多少画家专门为此创作，不过我敢肯定，这些作品描摹的至少有一半是萨达姆的替身。否则就是用上一生的时间，萨达姆恐怕也摆不出那么多的表情。
由于需求量大，专门经营领袖画像的小店遍布街头，每年的4月28日，还会专门举行萨达姆画像大赛，选出极富创意的补充更新，获胜者运气好的话还得以面见萨达姆本人。而每一年光是这些画像、雕像的维修费用就高达百万美金。我问一位追随萨达姆多年的画家，十几年来画风上有什么转变，他说其实一脉相承，只是现在着墨越来越多的是总统的皱纹。
电视节目中随时播报萨达姆的最新指示，《古兰经》经文后的祈祷词也出自萨达姆之口。
萨达姆并不讳言追求个人崇拜，在演讲中，他很少用“我”，从来都对自己直呼其名，好让这几个字更加富有象征意义。萨达姆一直自比当年大胜十字军的民族英雄萨拉丁，他的名字在阿拉伯语中并不多见，意思恰是“坚定不移的斗士”。著名的阅兵广场上高举阿拉伯长刀的手腕就是仿照他的双手塑造，连指纹都印刻的一模一样。
对于伊拉克老百姓来说，伟大领袖说近很近，说远也很远。总统的形象天天见，但是却已经多年没有人亲眼得见。
为躲避美国暗杀，萨达姆居无定所，神出鬼没，已经多年没有在公开场合露面，海湾战争之后也从未走出国门一步，甚至外国大使驻伊多年都无缘和这位总统碰面。据说巴格达的交通从未受其车队的干扰，因为他根本不在白天出门。
当然不管是不是难见其人，伊拉克人对萨达姆的膜拜丝毫没有褪色，萨达姆与布什两父子的争斗也从未偃旗息鼓，而且无处不在。
来到巴格达的人，必会被领着参观拉希德酒店，这里成为著名景点的原因就是地上的那一幅老布什的画像。巴格达人当然不是为了纪念这位美国总统，这幅画像占满了整个门的宽度，要走过去就必须踩在老布什的脸上，每天有专人在这里不厌其烦地清扫，而精心给老步什洗脸，就是为了让人们看清究竟踩在了他的什么部位。地上写着：“布什是罪人”。
他们当时也许没有想到，十年以后的今天，这句话依然适用。
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